Meknès, la Ville Ancienne et les 2 Mellahs - 1

ANDRE

Si tu m'as bien lu... J'ai bien dit que nous en avions parlé il n'y a pas si longtemps. Ma question est claire : est-ce bien cette porte (dite de Tanger) qui a été sauvée par M. BENCHEMSI? Alors kicé ki nen napa les yeux en face des trous?

ALAIN,
Effectivement, j'ai spécifié que cette porte avait bien été restaurée....mais je ne savais pas par qui...???? Merci du tuyau...

Etonnante cette photo de 1954...Il s'agirait bien de la cité Lagdal, qui longeait les murailless extérieures du Maghzen...

Alain - Il avait 8 ans....T'as raison les enfants sont cruels surtout les garcons. ..Moi j'aurai jamais essaye de chasser les chauve-souris...ahaha -
Andre - Non pas ce genre de maison, elles etaient bien plus modestes que celles sur cette photo et c'etait temporaire pour les locataires et dans le cas de mon grand-pere il faisait construire une maison sur sa ferme a Hadj Kaddour.

   Bonjour tout le Monde,

   En éffét cette photo du"cimetière" comme dit notre Ghislaine qui voit tout en grand au Canada,alors qu'au Maroc,c'est en  mignature !!!!
 Les conséquences ne sont pas les mêmes,BENI-M'HAMMED est situé à la sortie du Nouveau Mellah,dérrière les remparts,il y avait encore en 1954 qu'une seule porte d'accès.
 La ligne d'autobus à patir du Monument au Mort,en passant par l'avenue de la République,avenue Mézergues,Bouameur,rue Rouamzine,rue Dar Smen,place El Hédime,Nouveau Méllah et Béni-M'Hammed,bifurquer à gauche pour Béni-M'Hammed et à droite pour la SEFITA et Agouraï.

Mes amitiés aux Meknassis.

Richard

Bonjour François SANTIAGO,

Pour la Crémerie de Moulay Thami avec ses bols de lait caillé sucré,quél régal et quél souvenir ???

Es-ce que tu te rappèlles du préposé du comptoir pour nous servir ces délices ????

Notre Boukaïs,que j'avais rencontré en 1961 à Casablanca,il m'avait dit,qu'il était motard dans la Police,je ne sais ce qu'il est devenu depuis.........????



Richard

Bonjour à toutes et tous,

Un autre extrait du livre de Messieurs Ramirez-Rolot - « Meknès. Cité impériale - Histoire d'une mélancolie »

« LES SOUKS

Que reste-il, dans le labyrinthe des venelles, des anciens souks de Meknès. Beaucoup et peu à la fois. Beaucoup, car les ruelles sont pleines de ces commerces lilliputiens qui proposent au chaland la subtilité d’une broderie, la couleur d’une lanterne, la souplesse d’un cuir. Il y a même encore quelques-uns de ces damasquineurs, qui faisaient jadis la gloire de la cité; assis devant leurs gros oiseaux de fer poli, ils ont depuis longtemps oublié Seville. L’antique kissaria, qui tire son nom de César, existe même encore, avec ses coupons de tissus pour toutes les bourses, ses caftans pendus comme des appeaux de fêtes, ses babouches brodées. Oui, rien de tout cela n’a disparu et quelques centaines de commerçants cherchent encore leur vie dans la grande ombre des mosquées communautaires. Mais si l’on compare la situation présente à la luxuriance d’un passé encore proche, quelle décadence du commerce et de l’artisanat traditionnels! Meknès, en effet, n’a pas comme Marrakech la ressource d’un tourisme qui assure à ses produits la certitude d’un débouché, fut-il modeste. Les souks de Meknès, et c’est d’ailleurs ce qui fait leur parfaite authencité, sont des marchés utiles: les épices qui s’y vendent assaisonneront des ragoûts et ne serviront pas à constituer d’improbables « souvenirs».

Si animés qu’ils puissent encore paraître, ces souks n’ont plus ainsi qu’un lointain rapport avec ce qu’ils étaient lorsque tout le commerce de la ville devait passer par leur tamis. La liste des anciens souks, à l’interieur desquels les commerçants étaient regroupés par activité sous la responsabilité d’un M’hetteb, est en effet impressionnante. A leur évocation, c’est tout un Moyen Age de corporations qui redresse ses bannières. Il y avait le souk des babouches et des souliers (Es Sabat), la Kissaria el Harir où se négociaient les soieries, les souk des parfums (El Attarine), celui où l’on pouvait acheter les seaux en bois qu’on utilise au hammam (El Kebbabine), les souks où l’on vendait du blé (Ezraa), de la farine (Edakaka), des fèves (El Kechacha), des pois chiches (El Hmamsiya), de la vannerie (Es Sellaline), de la menuiserie (El Nejjarine), de la ferronerie (El Haddadine), de la tôlerie (El Kzadriya), de l’armurerie (Dar Sneh)...A cela s’ajoutaient les joutiya, où l’on peut toujours vendre à la criée vieux vêtements et tapis anciens, ainsi que ces véritables infirmeries pour objets blessés où travaillaient les modestes réparateurs de vieilleries en tous genres (El Bradiya et El Kherraza)...

Cette marqueterie de métiers existe encore, certes, et quelque chose subsiste de l’ancienne distribution corporative. Bijoutiers, babouchiers et marchands de tissus font toujours bon ménage; et nul dinandier ne s’aviserait d’aller installer son martèlement dans le voisinage des élégances. Mais, dans l’ensemble, les quartiers se sont resserrés, pour constituer, rayonnant autour de la Grande Mosquée, un espace traditionnel unique. On commence d’ailleurs à dire le souk et non les souks, prenant acte de l’évolution. Dans cet espace, dont la confusion des ruelles augmente heureusement la taille réelle, les Meknassis croisent peu de touristes, si ce n’est par paquets et pour peu de temps. Ce marché est en realité celui des habitants; ils s’y rendent encore en vêtements traditionnels, même si, pour les hommes, le jean et la casquette à visière gagnent chaque jour du terrain. Les femmes portant la djellaba, mais non nécessairement le voile, y sont fort nombreuses à regarder ce qui les regarde: bijoux, vêtements et cosmétiques... En fin d’après-midi, elles s’y promènent par deux, parfois seules, faisant crisser sous l’ongle le lamé d’une étoffe, portant à leur nez, d’un geste vif et sûr, la prise de henné qui leur dira si l’herboriste vend bien ce qu’il promet. On dit à Meknès que les femmes aiment particulièrement la couleur mauve, et que le jaune et le rouge, liés à certains génies, sont des couleurs menaçantes protégeant celles qui les portent. Une femme mauve en promenade suivrait ainsi son goût, tandis que les jaunes et les rouges se garantiraient des indiscrétions inhérentes à toutes déambulation au coude à coude... Les dictons disent, et la sociologie vérifie, c’est dans l’ordre des choses. Mais nul sociologue, à notre connaissance n’a encore fait, dans le vieux Meknès, le savant décompte des couleurs en promenade: l’avantage reste à la légende.

Au Maroc, la gentillesse des commerçants est presque légendaire. Les légendes, on le sait, deviennent vraies à force d’être racontées; et il ne fait guère de doute que celle-ci a servi de guide à bien des comportements. A Meknès, la civilité prend une forme sérieuse, dans laquelle la jactance et la caresse marchande n’ont presque pas de part. La politesse consiste à traiter l’étranger comme s’il ne l’était pas: exercice difficile où ne peuvent exceller que ceux qui possèdent l’art profond de se taire. Un bonjour dit de loin, un regard qui montre, modestement, qu’il reconnaît un visage, et c’est parfois tout; mais on se sait considéré, et, peu à peu, on devient l’obligé de cette delicatesse sans ostentation. C’est le moment où on achète. Dès lors, l’amitié, cette amitié des rues qui se nourrit de rien, se trouvera scellée et trompera souvent l’intelligence méfiante de ceux qui aiment à voir, au travers des amabilités qu’ils recoivent sans les rendre, la trame de l’intérêt mercantile. On pourra bien rester des années sans se revoir, cette amitié-là, pure et presque sans objet, reverdira aux premières retrouvailles. Que dire de pire, qui ne sombre pas dans la niaiserie ou dans l’erreur? Peu de chose en vérité, si ce n’est en appeler à l’expérience.

La nuit tombe vite dans les ruelles couvertes. Les ampoules y courent un moment en guirlandes naïves, tandis que les derniers chalands deviennent des ombres couleur de cendre pressant le pas. L’appel à la prière du soir, jailli de tout près, étend sa mélancolie sur les commerces, toujours graves à l’heure des comptes. Tous ne prient pas, mais tous entendent le rappel à l’ordre du destin. Chacun, dans le secret de son cœur, sait le peu qu’il a gagné aujourd’hui et ce qu’il lui faudra espérer demain. Bientôt, on cadenassera le téléphone; on rentrera les caftans et les blousons qui pendent; et, d’un geste rendu sûr par la manœuvre de toute une vie, on accrochera sur la boutique les volets de bois qui la ferment pour la nuit. Les commerçants, comme des oiseaux qu’un même bruit fait s’envoler, partiront tous ensemble. En un instant, les souks seront déserts. C’est le moment où l’on voit, dans les quartiers où se vendent les choses délicates, que quelques volets sont encore ornés d’entrelacs et de fleurs, jaunes, rouges et verts. Meknès est bien une ville faite pour la paix du sommeil: c’est quand elles sont fermées que les paupières de ses boutiques sont les plus belles.»



COUTURIERS EN PLEIN AIR - LA MEDINA DEMEURE LE PREMIER ATELIER DE LA VILLE

 Bonjour tout le Monde,

  Mais Alain,c'est le bouricot qui connait son patron,dès qu'il le voit,il se met à breler !!!!

  Pour entrer au bercail.

                                                              Richard.

Ghislaine

Je ne peux malheureusement pas t'en dire plus que ce que je t'ai déjà répondu à ces sujets. D'abord le mot "borg" m'est étranger. Ne confondrais-tu pas avec "bordj" qui signifie fort ou bastion. Ensuite, ne m'étant que très peu intéressé à ce qui se passait en médina, je suis passé à côté de bien des choses. Enfin, en ce qui concerne les gens dont tu parles, j'ai déjà eu l'occasion de dire qu'à Sidi Bel Abbes un très bon footballeur de mon âge, du nom de Calatayud et prénommé Lucien, affirmait que nous étions cousins. Selon les dires de camarades de régiment nous nous ressemblions comme deux gouttes d'eau. Hélas, nous ne sous sommes jamais rencontrés.